Эпоксидная смола для заливки: инструкция для начинающих

Что такое эпоксидная смола

Эпоксидная смола — это синтетический двухкомпонентный термореактивный жидкий полимер. Но мы не собираемся здесь использовать сложный язык химии. Проще говоря, мы говорим о продукте, состоящем из двух отдельных компонентов, предлагаемых в жидкой форме. Первый компонент эпоксидной смолы — это смола, второй — отвердитель. Для простоты большинство производителей называют их просто A (смола) и B (отвердитель).

Если смешать эти два вещества в строго заданных пропорциях, начинается химическая реакция — смесь выделяет тепло и постепенно затвердевает. Этот процесс называется катализом. По завершении химической реакции вязкая смесь превращается в прозрачный твердый материал, напоминающий пластик.

Простота технологии смешивания и масса увлекательных фотографий в Интернете сделали эпоксидную смолу популярным материалом для творчества. Производители отреагировали соответствующим образом, сделав смолу более безопасной для домашнего использования и улучшив ее физические свойства. Для тех, кто еще не знает, насколько эффективным может быть эпоксидное творчество, мы рекомендуем посмотреть художественные изображения из смолы по запросу.

С эпоксидной смолой работать несложно, но вначале обязательно будут сбои и ряд дефектов — это нормально. Внимательно прочитав нашу инструкцию, вы узнаете, на какие грабли наступают все начинающие эпоксидные смолы — избегайте ошибок новичков, сэкономьте нервы и килограммы смолы.

Чистые и модифицированные смолы: в чем разница?

Мы сразу же будем обновлять новые поступления. Все эпоксидные смолы условно можно разделить на две большие группы: чистые и модифицированные. Чистая эпоксидная смола привлекает своей ценой, но о хотя бы приемлемом результате творчества с ней можно сразу забыть. Это также не лучший вариант для отработки базовых навыков, на которых стоит сэкономить. И вот почему.

Чистые эпоксидные смолы — классический пример — смола ЭД-20 — используются в технических целях. Они используются для армирования стекловолокна, заполнения печатных плат, стабилизации больших трещин в древесине и т.д. На первый взгляд техническая эпоксидная смола ведет себя как обычная смола. Но он толще, хуже течет, обильно образуются пузырьки воздуха, которые выходят очень плохо. Чтобы получить застывшую в толще смолы начинку без пузырьков, состав необходимо откачать — это сложно и не решает проблему на 100%. Саму смолу можно варить только в ограниченных количествах. При однократном замесе большого объема выделяется много тепла и композиция может закипеть. Кстати, этому подвержены любые смолы, но здесь риски больше.

Технические смолы быстро сохнут. Заливка способна застывать в среднем от двух до трех часов. Некоторые сочтут это преимуществом, но это не так. Во-первых, быстрое отверждение не оставляет времени для естественного выхода пузырьков. Во-вторых, возникает сильная неуравновешенность внутренних напряжений, в результате чего пломбы часто лопаются. Принимая во внимание все эти факторы, по крайней мере приемлемый результат можно получить только на очень тонких пломбах до 4-5 мм. Но даже это не избавит от последней проблемы: чистые смолы не выдерживают ультрафиолета и быстро желтеют.

Модифицированные эпоксидные смолы — это смолы с добавками, улучшающими литье материала и эстетичность конечного результата. Мы рассмотрели недостатки чистых смол, поэтому перечислим только преимущества их конкурентов. Итак, вот основные преимущества модифицированных эпоксидных смол:

• высокая текучесть и хорошие литейные свойства (очень важно при заполнении пор и капилляров древесины);
• высокая прозрачность;
• слабое пузырение»;
• универсальность: подходит для начинок толщиной от 1 мм до нескольких сантиметров;
• высокая основная прочность + минимальный риск самопроизвольного растрескивания;
• стойкость к ультрафиолетовому излучению (все эпоксидные смолы со временем желтеют, но с качественными составами это происходит не так быстро, да и само изменение цвета не такое интенсивное).
• возможность смешивания больших объемов (хотя риск закипания смеси сохраняется).

Можно ли залить эпоксидной смолой живые цветы? Да, но для того, чтобы результат был действительно качественным, необходимо использовать состав с высокой прозрачностью и текучестью.

Ну и где минусов: все они эпоксидные.

Его осложнения связаны с увеличением времени выдержки на открытом воздухе. Даже самые быстро модифицированные смолы сохнут от 6 до 12 часов. В течение этого времени деталь необходимо тщательно защищать от пыли, грязи и перепадов влажности. И если с относительно небольшими проектами это более-менее решимо, то, например, с затопленной плитой все несравнимо сложнее. Если этого не сделать, пыль и мусор осядут на смоле и, что еще хуже, войдут в ее толщину, и шлифовка вас больше не спасет. Внезапный скачок влажности приведет к еще одной серьезной проблеме — образованию аминопленки, о которой мы поговорим ниже.

Он выходит сбоку и обладает высокой текучестью смолы. Лучше течет на всех неровностях, углублениях, трещинах — это однозначно преимущество. Зато расход материала становится в разы выше. Когда дело доходит до плит и других больших заполнений, очень важно герметизировать опалубку и создать изоляционный черновой пол. Если модифицированная смола обнаружит малейшую трещину, она обязательно воспользуется этим и начнет протекать — вместо продукта будет заливаться ваш верстак, пол и т.д. И, наконец, чем больше модифицирующих добавок, тем ниже конечная прочность из пластика. Это тоже не следует забывать в поисках смолы с идеальными качествами. Есть и проблемы с безопасностью, о них мы поговорим подробнее ниже.

Виды смол для творчества

Количество модифицирующих добавок определяет эксплуатационные свойства эпоксидной смолы. Когда-то все было проще и особенно улучшенные смолы называли просто ювелирными (честно говоря, этот термин активно используется до сих пор). Но спрос на эпоксидную смолу растет, что и используют производители, предлагая различные варианты своей продукции.

Сегодня можно найти эпоксидную смолу для покраски, для украшений, для малых форматов и больших заливок различной толщины. Но эта классификация очень условна. Нельзя сказать, что это маркетинговый ход. Производители регулируют наличие определенных модификаторов, чтобы сделать смолу более подходящей для конкретных применений. Например, эпоксидные смолы для больших пломб менее подвержены кипению при смешивании в больших объемах, а ювелирная смола более прозрачна и лучше «выделяет» пузырьки воздуха.

Сколько стоит эпоксидная смола

Работа с качественными смолами — хобби недешево, по крайней мере, при работе с крупными проектами. Брендов не будет, но в среднем цена на качественную модифицированную смолу колеблется от 1200 до 1600 рублей за килограмм. Да, они всегда работают с эпоксидной смолой по весу, а не по объему, поэтому основная мера — это граммы и килограммы.

С учетом того, что, например, расход смолы исчисляется десятками кг для отливки столешниц в полноразмерные плиты, становится очевидной дороговизна и высокая степень ответственности таких работ. Большинство косяков, образующихся при заливке смолы, необратимы, поэтому перед тем, как заняться самими столешницами, настоятельно рекомендуем выполнить три-четыре небольших проекта.

Технические параметры

Время гелеобразования эпоксидной смолы составляет 8 часов, а время полного отверждения — 24 часа. В описании самого качественного материала указаны следующие технические характеристики:

• плотность при холодной полимеризации — 1110-1230 кг м3, при горячей полимеризации — 1200-1270,
• массовая доля ионов хлора — 0,001%, омыляемого хлора — 0,3%,
• массовая доля гидроксильных групп — 1,7%, летучих веществ — 0,2%,
• динамическая вязкость — 13–20 Па / сек,
• температурный режим размягчения — до 60 градусов.

Как сделать эпоксидную смолу

Пропорции эпоксидной смолы

Свойства эпоксидной смолы сильно зависят от того, насколько хорошо она приготовлена. Прежде всего, очень важно соблюдать правильные пропорции смолы и отвердителя, которые смешиваются непосредственно перед заливкой. Эти пропорции НЕ универсальны — у каждого продукта свои, поэтому очень важно внимательно прочитать инструкцию и измерить компоненты согласно указанным рекомендациям.

В среднем соотношение эпоксидных компонентов составляет 5: 3 (пять частей смолы на три части отвердителя). Опять же, это числа для приблизительного понимания пропорций. При подсчете компонентов весы можно округлить до одного грамма (особенно для небольших объемов). При отклонении от рекомендуемых пропорций 2 г или более качество смолы будет снижено. В лучшем случае он просто надолго затвердеет, в худшем — снизит прозрачность или приобретет еще один визуальный дефект.

Без тщательного взвешивания компонентов нельзя получить правильные свойства смолы. Поэтому для смешивания небольших объемов, например, если вы делаете украшения, рекомендуем вам приобрести ювелирные весы. А для крупных начинок используйте электронные кухонные весы.

Замешивание эпоксидной смолы

Для работы с эпоксидной смолой мы настоятельно рекомендуем использовать два набора пластиковых емкостей: одну емкость для предварительного смешивания, а другую — для тонкого наполнения (лучше, если это будет мерный стакан с носиком).

Перед замешиванием эпоксидной смолы обязательно оцените мутность компонента А и при необходимости восстановите его прозрачность (см. Ниже).

Оптимальный алгоритм смешивания:

1. Ставим на весы емкость для предварительного перемешивания (чистую, непыльную и полностью сухую!). Худеть.
2. Залить необходимое количество компонента А (смола). Делаем это через палочку, чтобы избежать ненужного образования пузырей. Доводим шкалу до нуля.
3. Влейте компонент B в смолу, строго следя за цифрами на шкале. С отвердителем нужно быть особенно осторожным: еще 2 грамма — это уже многовато.
4. Начинаем месить. Делать это нужно аккуратно, но без излишней интенсивности, чтобы в массе не образовалось много пузырей.

Для перемешивания лучше всего использовать пластиковую или деревянную палочку с плоским, квадратным или прямоугольным сечением. В отличие от круглых, они будут тянуть с собой меньше воздуха и не будут слишком сильно пузырить смесь.

Смешиваем сначала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки. Аккуратно снимаем материал с боков и дна емкости. Так продолжаем 3-5 минут. Для больших объемов можно использовать отвертку с миксером, перемешивая состав на минимальной скорости.

1. На этом этапе вы можете окрасить смесь жидкими красками или пигментами (подробности см. Ниже) и продолжить перемешивание.
2. Как бы тщательно вы не перемешивали смесь, несмешанный избыток смолы всегда будет оставаться на стенках и дне емкости. Поэтому в некоторых местах финальной заливки формируются области с неравномерным соотношением компонентов, что может привести к образованию нежелательных визуальных эффектов (непрозрачности или размытия).

Чтобы избежать таких дефектов, не соскребайте оставшуюся смолу со стенок прямо в горшок, а используйте дополнительную чистую емкость. В нее заливается подготовленная смесь, немного перемешивается, и из этой емкости эпоксидная смола отправляется в форму для литья.

Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по максимальному количеству смеси, которую вы можете приготовить за раз. Если переборщить, может начаться неконтролируемая химическая реакция — смола быстро нагреется, «закипит» и застынет в такой неприятной форме, попутно испортив все, до чего дотянуться. Если вам лень делать серию теста для больших начинок, сразу после приготовления обязательно разделите смесь на меньшие объемы.

Перед заливкой смешанной смеси рекомендуется дать ей постоять 5-7 минут, чтобы могли вырваться пузырьки. Не стоит переживать, что материал начнет твердеть. При работе с хорошей модифицированной смолой от момента перемешивания до заливки проходит 20-30 минут, после чего начинается активная фаза реакции и смола постепенно полимеризуется.

Краска для эпоксидной смолы

Можно ли красить эпоксидную смолу? Да, конечно. Все эпоксидные смолы по умолчанию бесцветны, но вы можете их раскрасить по своему усмотрению. Для этого используются специальные жидкие красители (!), Сухие пигментные порошки и другие виды красителей.

Пасты и жидкие краски дают однородный плотный цвет. Их используют для придания изделию глубокого ровного цвета. Жидкие краски делают смолу полностью прозрачной, как показано на рисунке ниже, а пасты дают прочную водонепроницаемую заливку.

Пигментированные красители растворяются в мелкодисперсной суспензии и создают в затвердевшей смоле интересные подвижные жидкие цветовые эффекты, напоминающие мазки кисти или перламутровые переливы.

Флуоресцентные (неоновые) красители с четкими яркими цветами склонны светиться в ультрафиолетовом свете. А составы с люминофором способны накапливать свет и давать мягкое свечение в темноте.

Смоляные красители — это очень обширная тема, в которую вам нужно будет углубиться, если вы серьезно увлечены эпоксидным творчеством. Мы будем помнить только основные моменты. Процент красителя не должен превышать 5% от общего объема смолы. Пигмент необходимо наносить в несколько этапов, тщательно перемешивая смесь и проверяя насыщенность цвета. Избегайте образования комков — это не только некрасиво, но и влияет на полимеризацию смолы. Если вам нужно использовать в проекте несколько цветов одновременно, сначала налейте смолу в емкости, чтобы каждый мог быть окрашен в определенный цвет.

Не пытайтесь использовать самодельные красители, не говоря уже о красителях на водной основе. Даже самое небольшое количество жидкости в смоле приведет к необратимым дефектам по мере ее затвердевания. Допускаются только особые цвета. Еще лучше, если эпоксидная смола и цвет будут из одной марки — это гарантирует, что пигмент смешается до тех пор, пока он не станет полностью однородным и затвердеет без разводов

Заливка эпоксидной смолы

После проведенных манипуляций тщательно перемешанную смолу можно налить, при необходимости подкрасить и немного «отдохнуть». Но не все так быстро…

Мы уже говорили, что модифицированная смола очень (!) Жидкая. Если вы используете силиконовые формы или художественные доски, это не должно быть проблемой. Но когда дело касается заливок большого формата, очень важно создать герметичную опалубку и правильную опору. Если форма плохо запечатана, смола обязательно найдет выход. Поэтому очень ответственно относимся к подготовке: делаем надежную опалубку, заделываем все стыки, подкладываем под днище силиконовый коврик или специальную самоклеящуюся пленку, наклеенную на прочное основание.

Приготовленная форма должна быть чистой, беспыльной и полностью сухой. Чтобы свести к минимуму последующую обработку продукта, сначала на внутреннюю поверхность формы наносится специальный антиадгезионный воск, обычно в форме аэрозоля. Уменьшает адгезию материалов и позволяет легко извлекать затвердевший пластик из формы. Запрещается использовать другие самодельные разделительные смазки — они остановят химическую реакцию и повлияют на качество смолы.

Что касается самой начинки, то здесь ничего сложного (все самое главное было на предыдущих этапах). Просто аккуратно залейте изделие необходимым количеством смолы и оставьте в сухом и темном месте, предварительно защищенном от пыли. Время полимеризации зависит как от типа самой смолы, так и от залитого объема. Обычно это занимает 24-36 часов (точные цифры всегда можно найти в инструкции). Но если речь идет о наполнителях большого формата, например, столешницах, где общий расход смолы достигает 10-15 кг, для полного набора прочности может потребоваться 5-7 дней.

Можно ли нагреть эпоксидную смолу?

Обычная эпоксидная смола без последствий выдерживает температуру до 80-85 ° C. Если эти значения превышены, смола может размягчиться и оставить на ней следы горячего предмета. Но термостойкость можно значительно повысить, если на поверхность нанести прозрачное термостойкое покрытие. Такие составы делают эпоксидные смолы неуязвимыми при температуре до 200 ° C, а также защищают от царапин и сколов.

Как убрать пузырьки из эпоксидной смолы

При перемешивании в эпоксидной смоле неизбежно появляются пузырьки воздуха. В модифицированных составах с высокой текучестью и увеличенным открытым временем они могут подниматься на поверхность и исчезать. В более дешевых вариантах смолы этого не происходит — пузырьки замерзают в толще материала, оставаясь в нем навсегда в виде некрасивого дефекта.

Самый надежный способ решить эту проблему — эвакуироваться. Здесь можно действовать несколькими способами. Первый вариант — это откачать воздух из емкости со смешанной смесью. Физика этого процесса проста: образующиеся пузырьки увеличиваются в размере, всплывают и лопаются быстрее, а оставшаяся микровзвесь после сброса давления становится еще меньше и неразличима для глаза.

Второй вариант — откачивать не смесь, а уже залитую часть. Этот метод более эффективен, так как исключает образование пузырьков во время самого наполнения, но по понятным причинам технология менее практична и особенно подходит для небольших продуктов, которые могут быть помещены в вакуумную камеру. Иногда этот метод также используется для крупных проектов, в которых используются вакуумные пакеты.

Когда нет возможности применить отсос, прибегают к более простым методам лечения фурункулов. Например, нагревают новую начинку газовой плитой или строительным феном — смесь разжижается и пузырькам воздуха легче выходить на поверхность. Но этот способ не всегда дает желаемый результат на 100%. Кроме того, это может привести к ряду дефектов, таких как появление аминовой пленки (см. Ниже).

Поэтому изначально следует постараться минимизировать риск появления волдырей:

• аккуратно вымесить смесь квадратной палочкой;
• дать составу «отдохнуть» 5-7 минут перед отправкой в ​​форму;
• аккуратно слить смолу из емкости с носиком;
• используйте низковязкие «медленные» эпоксидные смолы на ответственных проектах.

В общем, проблема образования пузырьков более сложна, чем может показаться, и не всегда решается с помощью высококачественной эпоксидной смолы или только с помощью вакуумирования. Таким образом, пузыри определенно будут раздражать при работе с плитами, у которых есть участки с рыхлой или гнилой древесиной, где, как губка, много воздуха, и они будут выходить, когда смола нагревается. В этом случае могут потребоваться дальнейшие манипуляции, вплоть до механического извлечения крупных пузырьков с последующим заполнением смолой.

Какие условия и средства защиты нужны для работы с эпоксидной смолой

Вам нужно работать с эпоксидной смолой в хорошо вентилируемом (или даже лучше вентилируемом) помещении. Это действительно важно. Что бы ни говорили производители, любая смола в неотвержденном состоянии небезопасна. Поэтому мы защищаемся вентиляцией, используя респиратор, нитриловые перчатки и защитные очки (в том числе они защищают слизистые оболочки глаз от раздражающих паров). Не забывайте про дом: мы проводим работу подальше от кухни и детской комнаты.

Эпоксидная смола очень требовательна к условиям окружающей среды. Работать с ним можно только при невысокой влажности (не выше 30-40%) в диапазоне температур от 20 до 26-27 ° С. В жидком состоянии смола очень уязвима для влаги. Поэтому заливку нельзя производить после дождя, во время тумана, у рек и во влажной среде; кроме того, влага не должна находиться в формах и формах, которые контактируют с жидким материалом. Если этими требованиями пренебречь, то при застывании на смоле, скорее всего, появится аминовая пленка, дефект в виде маслянистого налета, например, на забытой чашке черного чая. Это сильно испортит внешний вид изделия.

Как бороться с аминной пленкой (помутнением) на поверхности застывшей смолы

Удаление аминного налета затруднено. Простые методы, о которых написано в Интернете, дают плохие результаты. Таким образом, тщательная очистка затвердевшей смолы с помощью губки и теплой воды будет работать только на небольших поверхностях и, опять же, не во всех случаях. В этом случае, даже если таким методом удастся частично удалить пятна, возникнет другая проблема — смола потеряет свой блеск.

Самый эффективный способ удаления пятен — тщательно отшлифовать всю смолу мелким абразивом (P280), а затем нанести тонкий слой эпоксидной смолы или краски на матовую поверхность. Смола должна быть очень текучей, чтобы заполнять любые шлифовальные микроцарапины, а поверхность приобретать идеальный блеск.

Конечно, если в качестве реставрационного слоя используется эпоксидная смола, нужно следить за тем, чтобы не повторить ошибок и не получить новый слой аминопленки. В этом случае краска более практична, но нанесение тонкого ровного слоя отделки (без проседаний и разводов) без краскопульта вряд ли получится. Даже сглаживание промежуточного слоя создает свои трудности, особенно на больших поверхностях. Без него проблему пятен не решить (пятна будут видны под новым слоем), кроме того, возрастет риск расслоения, из-за низкой адгезии между слоями покрытия.

Как мы видим, удалить аминовую пленку очень сложно, поэтому всегда нужно стараться избегать этого дефекта. Выше мы кратко перечислили основные причины появления мутной пленки:

• несоответствие температуры в помещении необходимым нормам;
• высокая влажность воздуха или проникновение воды на поверхность / в форму.

Но это еще не все. Чтобы избежать появления некрасивых пленок на продуктах, вам необходимо знать следующее:

• аминопленка может образовываться при работе с небольшими объемами смолы, когда низкая интенсивность химической реакции не обеспечивает необходимого нагрева смеси;
• дефект часто вызван неправильным соотношением компонентов (обычно перелив отвердителя);
• использование красителей и модификаторов, не рекомендованных производителем смолы, увеличивает риск образования пленки.
• даже нагревание горелкой, чтобы пузырьки выходили из смолы, сопряжены с риском. Высокая концентрация углекислого газа, выделяемого при сгорании, может привести к образованию вышеупомянутой пленки, поэтому рекомендуется нагревать ее с помощью небольшой печи или, что еще лучше, феном для строительной площадки.

В ситуациях, когда все еще необходимо иметь дело с высокой влажностью — это может произойти, например, если идет дождь перед заливкой — метод прекатализа может помочь снизить риск образования аминопленки. Он заключается в том, чтобы смолу оставлять перемешанной до тех пор, пока не активизируется реакция, а когда она начинает нагреваться (температуру контролируем на ощупь через пластиковую емкость), начинаем заливать форму. Техника довольно рискованная, так как может привести к вышеупомянутому «закипанию» смолы. Поэтому не рекомендуется его проводить, если в состав замешано более 150 г. Как вариант, большой объем можно сразу разделить в надежную упаковку.

Если за время застывания смолы влажность подскочила, остается только закрыть окна и с помощью радиатора или тепловентилятора попытаться поднять температуру в помещении до максимально допустимых значений (обычно 26-27 ° C).

Дефекты и изъяны отливки неизбежны, если вы впервые работаете с эпоксидной смолой. Поэтому для ознакомления с этим материалом лучше выбирать небольшие поделки. В этом мастер-классе мы предлагаем именно такой проект — деревянное кольцо с простым декоративным эффектом.

Можно ли наносить эпоксидную смолу на стекло?

Да, хватит. Эпоксидная смола имеет хорошие адгезионные свойства к этому материалу. Его можно наносить на стекло, использовать в качестве клея или использовать для непрерывной затирки швов на стеклянных поверхностях. Главное, чтобы эпоксидная смола имела высокую прозрачность.

Перед созданием сплошных заливок поверхность протирают мелкозернистым абразивом: стекло становится непрозрачным, что улучшает адгезию материалов и предотвращает образование отражений между слоями. Не волнуйтесь, после заливки смолы все микроцарапины заполнятся и блеск полностью восстановится. Но для этого, помимо прозрачности, эпоксидная смола должна обладать высокой текучестью.

Жидкая смола не прозрачная, а мутная. Что делать?

Компонент А всегда должен быть кристально чистым. Но часто случается, что она мутнеет, уплотняется, а иногда в смоле образуются осадки или хлопья. Если смешать компонент А в таком виде с отвердителем, он затвердеет, что совершенно недопустимо. Но не беспокойтесь. Самая сильная дымка, даже молочная, — это 100% естественный и обратимый процесс. Происходит это абсолютно со всей смолой из-за воздействия низких температур, соответственно чаще это происходит в холодное время года.

Для восстановления прозрачности смолы необходимо хорошо (!) Закрытую емкость с компонентом А поместить в емкость с горячей водой (50-70 ° С) и выждать от 30 минут до полутора часов (в зависимости от на начальном объеме). Смола нагреется и полностью восстановит прозрачность, поэтому ее не нужно размешивать или встряхивать.

Независимо от того, в какое время года вы работаете со смолой, мы настоятельно рекомендуем вам также проверять ее на легкую матовость каждый раз, когда вы ее используете. В прозрачной таре это будет сразу видно. С пластиковыми банками сложнее: можно поднести фонарик и оценить состояние содержимого через открытую крышку.

Вредна ли эпоксидная смола?

Да, любая эпоксидная смола вредна. Но только пока он находится в жидком состоянии. После отверждения эпоксидная смола безопасна для постоянного контакта с кожей.

В неотвержденном состоянии любая смола токсична для людей, животных и других организмов. Если быть точным, основная опасность для здоровья — не сами смолы, а компоненты отвердителей. Самые распространенные отвердители — амины. Они используются во всех составах, отверждаемых при комнатной температуре.

Аминные отвердители являются сильными аллергенами и раздражителями и при длительном (кумулятивном) воздействии могут оказывать канцерогенное и мутагенное действие на организм. Однако здесь следует пояснить, что амины представляют собой довольно большую группу органических соединений. Наибольшую опасность для здоровья представляют ароматические амины, но их использование в непромышленных эпоксидных смолах сильно ограничено. В смоле для творчества обычно используются более безопасные алифатические или циклоалифатические амины. Это веский аргумент в пользу отказа от небрендированных смол и вообще дешевых материалов. Но даже при покупке качественной эпоксидной смолы не лишним будет поинтересоваться наличием сертификата безопасности.

Не забывайте, что самая дорогая и качественная смола предъявляет строгие требования безопасности при работе с ней в жидком состоянии. Большинство смол для творчества не имеют сильного запаха, но это не повод для бдительности — всегда соблюдайте весь список требований безопасности и никогда не наклоняйтесь к пролитым формам, пока они не заморозятся. Об условиях работы с эпоксидной смолой и средствами индивидуальной защиты — читайте выше.

Можно ли работать с эпоксидкой детям и беременным?

Нет. Хотя многие вас уверяют в обратном. Мы настоятельно рекомендуем будущим мамам и детям заниматься более безопасными видами творчества, такими как работа с нетоксичной акриловой смолой.

Можно ли смоле контактировать с продуктами?

Подавляющее большинство эпоксидных смол не должны контактировать с пищевыми продуктами. Их нельзя использовать для инкрустации посуды, заливки разделочных досок и другой посуды. Существует ограниченная серия эпоксидных смол, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, поэтому в строго холодном виде. Кроме того, к такой посуде предъявлен очень строгий перечень требований по уходу (ее нельзя мыть в посудомоечной машине, нагревать в микроволновке и т.д.).

Отличия полиэфирной и эпоксидной смол

Полиэфирная и эпоксидная смола сочетают в себе достоинства и недостатки, поэтому используются по мере необходимости. Материалы сильно различаются по многим параметрам.

Полимеризация

Эпоксидные смолы затвердевают дольше, чем полиэфирные. Они теряют вязкость при повышении температуры, поэтому при работе с вертикальными подложками могут возникнуть проблемы. Полиэфирные смолы не теряют вязкости — с ними можно работать даже без специальной подготовки.

Термопоказатели

Слишком высокие температуры быстро делают эпоксидную смолу непригодной, материал закипает. Полиэфирные смолы лучше сопротивляются нагреванию, не кипятят.

Эксплуатационные качества

Оба типа материала отличаются прочностью готового покрытия и обладают хорошей адгезией. Усадка эпоксидной смолы намного ниже, материал служит дольше, поэтому его используют для изготовления износостойких деталей. Для работы необходимы определенные навыки. Полиэфирная смола применяется там, где не требуется высокой износостойкости, материал достаточно прочен и получаются качественные изделия из стекловолокна.

Гелеобразование

Процесс гелеобразования эпоксидной смолы — 30 минут, полиэфирного материала — от 2-3 минут.

Стоимость

Цена будет зависеть от конкретной марки и типа продукта, но в любом случае эпоксидная смола стоит намного дороже.

Взаимодействие между собой

Не рекомендуется наносить полиэстер поверх эпоксидной смолы — материал будет быстро отслаиваться. Это происходит из-за сложных эфиров, парафинов, которые входят в состав полиэфирной смолы. Эпоксидная смола идеально сочетается с полированным полиэстером и прослужит долго.

Режим плавления

Многие высокотехнологичные производственные процессы невозможно представить без использования эпоксидных смол. Согласно техническому регламенту плавление смолы, то есть переход вещества из жидкого в твердое состояние и обратно, осуществляется при + 155 ° С.

Но в условиях повышенного ионизирующего излучения, воздействия агрессивных химикатов и чрезмерно высоких температур, достигающих + 100… 200 ° С, используются только определенные составы. Конечно, речь не идет о смолах ED и клее EDP. Этот тип эпоксидной смолы не плавится. Полностью замороженные, эти продукты просто разрушаются, проходя стадии растрескивания и перехода в жидкое состояние:

• они могут лопнуть или вспениться из-за закипания;
• меняет цвет, внутреннюю структуру;
• становятся ломкими и крошатся;
• даже эти смолистые вещества могут не переходить в жидкое состояние из-за их особого состава.

В зависимости от отвердителя некоторые материалы легко воспламеняются и выделяют много сажи, но только при постоянном контакте с открытым огнем. В этой ситуации вообще нельзя говорить о температуре плавления смолы, так как она просто подвергается разрушению, постепенно распадаясь на мелкие составляющие.

Шлифовка и полировка эпоксидной смолы

Отвержденная смола требует дальнейшей обработки. Исключение могут составлять лишь небольшие заливки в силиконовых формах и даже в том случае, если сама форма предварительно была смазана восковым сепаратором. В остальных случаях изделие опалубки имеет, мягко говоря, не самый законченный вид и требует доработки — шлифовки и полировки.

Для тех, кто работает с деревом, шлифование — процесс привычный и мало кому нравится. Помимо того, что этот вид обработки является очень утомительным занятием, он требует специального оборудования и навыков. Ошибки, допущенные на этом этапе, могут в конечном итоге испортить всю проделанную работу. Но от гринд обычно некуда деться, поэтому мы вкратце расскажем, как все сделать просто и правильно.

Что нужно для шлифовки?

Без чего совершенно не обойтись, так это набора абразивных абразивов разной зернистости. Измельчение затвердевшей эпоксидной смолы происходит в несколько этапов: сначала работают с крупными зернами и постепенно переходят к более мелкому абразиву.

Весь цикл можно выполнить вручную, используя листы наждачной бумаги и абразивные диски. В этом случае целесообразно использовать технику мокрого шлифования, когда поверхность смачивается водой и выполняются точные круговые движения наждачной бумагой; после смены зерна рубанок тщательно очищают, смачивают чистой водой и цикл повторяется. Это лучший выбор для бережного шлифования для новичков или тех, кто не часто работает с эпоксидной смолой. Но он подходит только для проектов, где вся поверхность покрыта смолой и нет открытых частей дерева.

Также для шлифования можно использовать специальное оборудование: мелкие дисковые круги (для мелких предметов) и ручные орбитальные шлифовальные машины (для больших поверхностей). Конечно, механизированные методы обработки менее утомительны и более эффективны, но возможность приобрести такое оборудование — дело индивидуальное.

Говоря об эпоксидных шлифовальных машинах, мы в основном имеем в виду орбитальные модели. Комбинация эксцентричных и вращательных движений подошвы обеспечивает идеальный результат шлифования (и полировки) без удаления большого количества смолы. Подробнее об этих шлифовальных машинах читайте в нашем кратком руководстве. В качестве бонуса: обзор пяти проверенных на практике моделей.

Для шлифования и более скрупулезной обработки труднодоступных поверхностей используются ручные станки — граверы, с абразивными насадками разного размера, формы и зернистости. Но то, что вам точно НЕ нужно использовать, так это всевозможные аксессуары для дрели и болгарки. Такое оборудование не предназначено для бережного шлифования и, скорее всего, испортит окончательную отделку.

Важно!
Никогда не шлифуйте эпоксидную смолу, пока она полностью не затвердеет. Застревание на поверхности не означает, что материал полностью затвердел. Помните об этом, особенно при заливке больших поверхностей. Выше мы уже объясняли, что затвердевшая смола наиболее опасна. Вдыхание химически неинертной пыли может привести к серьезным последствиям, от сильного раздражения слизистой оболочки до более серьезных проблем в будущем. И даже если вы шлифуете полностью затвердевший материал, не забывайте о респираторе.

Техники шлифовки

Грубое шлифование поверхности производится с размером зерна 100 или 120 единиц. Но необходимость в такой агрессивной обработке возникает не всегда. Это может понадобиться, например, если вам нужно сгладить безнадежно приставшие фрагменты опалубки или придать краям детали желаемую форму путем шлифования большого количества материала.

Тонкое измельчение смолы проводится поэтапно с последующей заменой абразивов зернистостью:

180 → 240 → 320 → 500 → 1000 → 2000 единиц

Это универсальный рисунок, подходящий как для ручного шлифования, так и для шлифовальных работ. При желании его можно упростить, вплоть до использования всего трех абразивов (180 → 500 → 2000), но качество шлифования из-за больших скачков между зернами будет хуже.

В этой таблице вы можете увидеть, какую зернистость использовать для различных задач шлифования, и узнать взаимосвязь между абразивными следами.

Смолу шлифовать намного легче, чем древесину. Качество болгарки здесь особой роли не играет. Но очень важно обеспечить хорошее отсасывание пыли, иначе кусочки смолы, прилипшие к подошве, будут «писать» круги. Второй ключевой момент — использование наждачной бумаги / специальных кругов для лакокрасочных материалов или пластмасс.

Финальная полировка

После обработки последним абразивом смола становится гладкой, но остается матовость. Чтобы он получился блестящим и прозрачным, можно нанести краску из пульверизатора или налить сверху еще один слой эпоксидной смолы (при помощи пульверизатора это делать категорически запрещено). Но добиться зеркальности полировкой намного проще.

Сама технология проста, нужны лишь специальные пасты и аксессуары для полировки. Последние представляют собой круги из шерсти, которые могут иметь форму аксессуаров для болгарки или отдельной пластины для дрели или болгарки. Для этих целей можно использовать любое устройство, главное, чтобы в нем был регулятор, позволяющий работать на малых оборотах. Перед началом последнего этапа поверхность изделия тщательно очищается от пыли, протирая влажной тканью (без растворителя!).

Для полировки эпоксидной смолы используются две пасты, №45 и №10. Число указывает долю абразива в микронах. При желании можно использовать пасты с другими более или менее похожими значениями. Нанесите на шлифовальную тарелку небольшое количество полироли. Полировку производят на малых скоростях, перемещая подошву круговыми движениями с легким давлением. Наносите каждый лак на ногти в течение 1-2 минут, пока не получите желаемый блеск.